Каждому хозяину необходим некий минимальный комплект инструментов и материалов. В число таких инструментов входят молоток, клещи, пассатижи пила-ножовка, пилка по металлу,
пробойник, отвертки, зубило, универсальный разводной ключ, напильники с грубой, мелкой и средней насечкой, буравчик, складной метр, наждачная бумага и различного размера гвозди, винты, мягкая проволока, столярный клей, изоляционная лента, прокладки для санитарно-технических устройств и т. п.
Напильники бывают плоского сечения, полукруглые, квадратные, треугольные и круглые. Напильники следует оберегать от влаги, так как они легко ржавеют. Во время работы напильник периодически очищайте от металлической стружки металлической щеткой(вдоль нарезки).
Работы по ремонту стен и штукатурки требуют наличия специфических материалов и инструментов. Вот их краткий перечень: уровень, отнес, мастерки, терка.
Все инструменты и приспособления следует содержать в порядке, чтобы их можно было
использовать в любой момент. Комплект инструментов хранят в специальном шкафчике.
Несчастные случаи во время работы чаще всего происходят из-за неисправности инструментов
и неправильного пользования ими. Например, при распиловке элементов нельзя держать руку рядом с лезвием пилы или под распиливаемым элементом.
Как правило, в жилищах с небольшой площадью не находится места, где можно было бы устроить домашнюю мастерскую. Ее можно с успехом расположить в подвале.
Уголок мастера должен быть оборудован рабочим столом и хранилищем для инструментов и материалов. Под крышкой рабочего стола надлежит сделать полку, на которой в отдельных коробочках должны храниться рассортированные гвозди, шурупы, винты и т. д. К стене над рабочим столом можно прикрепить две доски, вбить в них гвозди и подвешивать на гвоздях необходимые инструменты.
Откидной столик станет удобным дополнением к кладовке или шкафу, где хранятся инструменты. В сложенном виде он занимает так мало места, что его и заметишь-то не сразу. Изготовить этот столик можно из дверцы старого шкафа, а для большей устойчивости добавить еще одну откидывающуюся ножку.
Инструмент домашнего мастера удобно размещается на дверце специального шкафчика или в любом ином подходящем месте с помощью алюминиевого уголка, в котором проделаны отверстия и прорези необходимого размера.
К столярным работам относится механическая обработка, склеивание и сборка деревянных деталей, их облицовывание и отделка, навешивание петель и ручек, врезка замков, установка наличников и поручней и т. п.
Древесина, имея волокнистую структуру, неплохо выдерживает ударные и вибрационные нагрузки, легко обрабатывается, надежно соединяется в изделиях и конструкциях с помощью клея, обладает высокими декоративными свойствами.
Фанера состоит из склеенных между собой трех и более листов древесины (шпона). При этом листы для склейки складываются так, чтобы волокна древесины смежных листов были взаимно перпендикулярны. Фанера используется при изготовлении мебели, корпусов телевизоров и акустических систем, для декоративной отделки помещения и т. д.
ДСП (древесно-стружечная плита) получается в результате прессования древесной стружки со
связующим веществом (смолой). Чтобы предохранить ДСП от сырости, их фанеруют (покрывают шпоном), оклеивают пленкой под дерево, покрывают лаком или масляной краской.
ДВП (древесно-волокнистая плита) изготавливается прессованием измельченной и расщепленной древесины с различными добавками (парафин, смола, канифоль и др.). Изделия из ДВП используются для утепления помещений(обивки стен, потолка с последующей оклейкой сбоями или покраской в качестве отделочного материала.
Для столярных работ больше всего подойдет верстак. Если верстака нет, можно работать на обычном столе, накрыв его листом фанеры, чтобы не повредить поверхность столешницы, или же на полу.
Разметку деревянных деталей выполняют с помощью складного деревянного или металлического метра.
Удобнее всего для выпиливания небольших деревянных деталей, распиловки фанеры или ДСП
использовать одноручную пилу-ножовку. Есть универсальные ножовки со сменными полотнами: с мелкими зубьями для распиловки фанеры, реек и тонких планок; со средними- для досок средней, толщины и ДСП; с крупными- для грубого пиления.
Ножовка пилит чисто и быстро, если ее зубья остро заточены и правильно разведены - отогнуты через один влево и вправо. При этом ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, благодаря чему она не застревает в пропиле.
Развести пилу можно специальным инструментом - разводкой, с помощью, которой зубья пилы отгибают в стороны на0,5-0,7 мм. Отгибается не весь зуб, а только верхняя его часть, примерно на высоте от2/3 от основания зуба. Развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. После разводки пилы зубья надо заточить трехгранным напильником.
Если у пилы слишком крупные и плохо заточенные либо чрезмерно разведенные зубья, распил получится неровным с рваными кромками. Пилить следует с внешней стороны от разметочных
линий к одной плоскости и при этом не давить на пилу. Ближе к концу распила надо поддержать отпиливаемую часть, иначе произойдет скол, и деталь будет испорчена.
Деревянный рубанок представляет собой прямоугольный брусок с упорами для рук и сквозным пазом(летком) в центре, куда вставляется металлический нож, закрепляемый клином в распор. Режущая кромка ножа должна выступать на0,5- 0,8 мм над нижней плоскостью рубанка, который при строгании соприкасается с обрабатываемой поверхностью. Величина выпуска ножа устанавливается на глаз. При слишком большом выпуске нож будет оставлять борозды на обрабатываемой детали и даже скалывать щепу; при очень малом выпуске качество обработки повышается, но сам процесс идет медленнее. Лезвие ножа должно равномерно выступать из подошвы рубанка, иначе нож будет оставлять борозды на обрабатываемой поверхности.
Для того чтобы изменить величину выпуска ножа, нужно ослабить клин ударом молотка по пятке рубанка, после чего- отрегулировать выпуск и снова закрепить клин. В металлических рубанках нож закрепляется с помощью металлического клина, укрепляемого винтом.
Строгать следует по возможности вдоль волокна древесины плавными прямолинейными движениями рубанка, равномерно нажимая на его корпус. Чтобы обрабатываемая деталь не смещалась при строгании, ее надо положить в упор или закрепить струбцинами. При небольшом объеме работ деталь можно просто положить на пол и упереть в плинтус.
Хорошо заточить нож рубанка в домашних условиях бет электрического точила очень трудно, но править можно и нужно. Правят ножи рубанков на оселках мелкозернистых точильных брусках. Для лучшей заточки лезвия оселок следует слегка смочить водой или минеральным маслом, а когда он засалится, промыть керосином. Во время правки ни в коем случае нельзя с силой давить на нож, проводя им по оселку; движения должны быть плавными, легкими. Правят лезвие с одной стороны - по скосу ножа. После правки надо обратной стороной лезвия провести по оселку, чтобы освободить режущую кромку от возникающих при правке заусениц.
Если требуется сделать сквозное отверстие, то долбить следует с двух сторон детали во встречных направлениях; при одностороннем долблении можно сильно повредить края выходного отверстия, они будут рваными. При сквозном долблении рекомендуется под обрабатываемую деталь подложить обрезок доски или кусок фанеры, чтобы не повредить поверхность стола, на котором вы работаете.
Если ширина доски значительно превышает требуемый размер; ее можно заузить, обтесав с помощью топорика. В этом случае разметочную черту надо провести так, чтобы иметь запас (2-3 мм) по ширине доски для последующего строгания.
Обтесывание следует начинать с насечки топором в не скольких местах удаляемой кромки, после чего доску перевернуть и стесать кромку до разметочной черты. Затем с помощью рубанка устранить оставшиеся неровности и довести доску до нужного размера.
Циклевание и шлифование осуществляются с помощью рашпилей, циклей, напильников и наждачной бумаги (шкурки), наиболее грубой считается обработка рашпилем, чистовое шлифование ведется мелкоабразивной (бархатной) шкуркой. Иногда для чистовой обработки поверхности деревянных изделий можно пользоваться осколками листового стекла, острые края которых зачищают древесину (особенно твердых пород) не хуже циклей. Шипы, гнезда, сквозные отверстия и тому подобное надо обрабатывать напильниками соответствующей формы.
Основные виды столярных соединений - это клеевые соединения, столярные вязки и соединения металлическими крепежными элементами. При клеевых соединениях между соединяемыми поверхностями вводится прослойка клея толщиной около 0,1 мм; при столярных работах используются: любые клеи, пригодные для склеивания древесины, в том числе столярный (мездровый или костный), казеиновый, эпоксидный, ПВА, "Момент" и др.
Столярные вязки - это соединения элементов, при которых у одной из деталей имеется выступающий элемент- шип, входящий в соответствующее его размерам и форме гнездо или проушину другой детали. Шипы бывают одинарные и двойные, сквозные и глухие. Нередко столярные вязки осуществляют посредством круглых или плоских вставных шипов. Обычно столярные вязки делают на клею, но при необходимости иметь разборное соединение- без клея, посредством металлических крепежных элементов: шурупов, болтов, гвоздей, пластинок, заклепок и др.
Не мучайтесь понапрасну, пытаясь извлечь старый шуруп из доски твердого дерева с помощью одной лишь отвертки: шлиц сорвете, а шуруп останется на месте. Зажмите лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставьте в шлиц шурупа. Надавливая одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивайте ключ. Шуруп почти без усилий вывернется.
Чтобы удержать шуруп на весу в труднодоступном месте, бывает достаточно намагнитить конец отвертки, которая в этом случае сможет удерживать шуруп, что особенно удобно для винтов с крестообразными головками, не отклоняющимися от оси отверстия в отличие от обычных винтов.
Крепление деревянных деталей гвоздями имеет некоторые особенности. Если деталь изготовлена из древесины твердой породы, то прежде чем забивать гвоздь, рекомендуется
просверлить отверстие диаметром несколько меньшим толщины гвоздя. Так же следует поступать и тогда, когда надо прибить тонкую планку или забить гвоздь длиной 120-200 мм.
При забивании гвоздя в детали небольшой толщины острие гвоздя нужно предварительно слегка затупить, например ударом молотка.
Смоченный в воде небольшой гвоздь легче войдет в доску.
Гвоздь, который начал при забивании сгибаться, лучше вытащить и заменить новым.
Небольшие гвозди можно вытащить клещами или плоскогубцами, длинные гвозди быстрее и проще вытаскивать гвоздодером.
Если требуется так скрепить детали, чтобы не было видно шляпки гвоздя, то прежде чем
забить его, шляпку надо откусить клещами.
При забивании маленьких, тонких гвоздиков длиной 15- 20 мм рекомендуется шилом наколоть
небольшое отверстие, куда можно было бы вставить гвоздик, и потом забить его. Можно также
придерживать гвоздик плоскогубцами в момент удара по нему молотком или же предварительно укрепить его с помощью кусочка пластилина либо хлебного мякиша.
Прибивая доску, вбивайте гвозди не строго вертикально, а под некоторым углом, причем все гвозди в разные стороны. Доска будет держаться надежнее.
Гвозди забиваются гораздо легче даже в твердую древесину, если их предварительно смазать жиром или мылом.
Облицовка (фанерование) выполняется в декоративных целях. Чаще всего для этого используют шпон ценных пород дерева, а также декоративную пленку под дерево на самоклеящейся основе или без нее.
Перед облицовкой поверхность изделия следует подготовить: тщательно выровнять и зачистить шкуркой или циклей. Затем подобрать нужный по размеру и рисунку кусок шпона. На поверхность детали и шпона нанести тонкий слой клея(столярного, казеинового, ПВА, "Момент" и т. п.), после чего шпон по всей оклеиваемой поверхности прижать к детали и в таком виде оставить до полного высыхания клея. Излишки шпона, выступающие за края облицовываемой поверхности, надо срезать острым ножом, а места среза зачистить мелкой шкуркой.
Для того чтобы рисунок дерева был ярким, фанерованную поверхность следует также зачистить мелкоабразивной шкуркой и покрыть лаком или протереть раствором натурального воска в скипидаре. После того как покрытие хорошо просохнет, его надо опять прошкурить и повторно нанести покрытие. Процедуру повторить 3-4 раза.
При использовании пленки под дерево поверхность изделия следует готовить особенно тщательно, поскольку малейшие шероховатости становятся особенно заметны на гладкой поверхности пленки. Наиболее часто пленкой пользуются для облицовывания изделий из ДСП.
В этом случае поверхность изделия следует прошкурить, торцы плиты зашпаклевать и также зачистить наждачной бумагой, а затем тщательно удалить с поверхности пыль, грязь, жировые пятна. Хорошо очищенную поверхность изделия 1-2 раза покрыть лаком.
При использовании пленки с самоклеящейся основой рекомендуется уже очищенную поверхность изделия перед оклейкой покрыть 1-2 слоями лака, дать ему хорошенько высохнуть и только после этого наклеивать пленку. На подготовленной таким образом поверхности пленка держится прочнее и не отстает по краям.
Для наклеивания искусственной бумажной фанеровки с не самоклеящейся основой можно использовать любой клей для склеивания деревянных деталей. Поверхность изделия под бумажную фанеровку не требует такой тщательной подготовки, как под пленку, достаточно, чтобы она была ровной и чистой.
Отделка заготовки включает заделку дыр, щелей и трещин на поверхности деревянных деталей и изделий, их лакировку и окраску. Для заделки дефектов древесины применяют
различные виды шпаклевки на основе олифы, лака, синтетических смел, столярного клея.
Использование той или иной шпаклевки зависит главным образом от материала изделия и размеров дефекта. Например, отверстия и глубокие выемки в ДСП удобно заделывать древесными опилками, смешанными с эпоксидной смолой. Если такой смолы нет, ее можно заменить столярным клеем. Выпускается также универсальная эпоксидная шпаклевка, пригодная практически для всех изделий из дерева.
При необходимости для быстрой заделки вмятин на поверхности мебели можно воспользоваться обычным сургучом; для этого расплавленный сургуч надо залить в предварительно очищенную вмятину и, пока сургуч не застыл, его поверхность выровнять, а после застывания обработать наждачной шкуркой.
Изделие из натуральной древесины лучше всего отделать следующим способом; поверхность изделия протереть сухой тряпкой и затем с помощью тампона несколько раз покрыть жидкой морилкой, пока древесина не приобретет нужный оттенок. При этом надо помнить, что сырая древесина имеет более темный цвет, чем высушенная. После того как изделие просохнет, его следует натереть раствором воска в скипидаре. Сухую поверхность протереть суконной тряпочкой.
Часто после морилки деревянные изделия покрывают мебельным лаком, который придает изделию красивый декоративный вид и предохраняет от вредного воздействия влаги. Широко применяют различные масляные, нитроцеллюлозные, шеллачные (спиртовые), перхлорвиниловые и полиэфирные лаки. Большинство лаков бесцветны. Лаки, особенно жидкие, хорошо впитываются древесиной и, чтобы получить гладкую, блестящую поверхность, надо на изделие нанести несколько слоев лака, причем каждый последующий слой нужно наносить только после того, как просохнет предыдущий.
При окрашивании деревянных изделий их поверхность предварительно следует подготовить: выровнять, зашпаклевать и зачистить. Чтобы краска лучше держалась, поверхность изделия надо покрыть грунтовкой (например, олифой, суриком). Краску следует наносить тонким слоем равномерно по всей поверхности. Если одного слоя недостаточно, изделие следует окрасить вторично и так повторять до тех пор, пока не получится покрытие нужного качества.
При сверлении двух находящих одно на другое отверстий сверло все время соскальзывает в уже просверленное отверстие. Чтобы избежать этого, забейте в первое отверстие пробку из твердого дерева и только после этого приступайте к сверлению второго отверстия. Выбить потом пробку не составит большого труда. При сверлении отверстий в бетоне или кирпиче сверло дольше прослужит, если его периодически смачивать водой.
Пробка от лимонада или пива приходится, если необходимо высверлить в древесно-волокнистом материале или штукатурке отверстие диаметром около 20 мм. Протяните пробку, наденьте на болт, закрепив двумя контргайками и сверлите.
пробойник, отвертки, зубило, универсальный разводной ключ, напильники с грубой, мелкой и средней насечкой, буравчик, складной метр, наждачная бумага и различного размера гвозди, винты, мягкая проволока, столярный клей, изоляционная лента, прокладки для санитарно-технических устройств и т. п.
Напильники бывают плоского сечения, полукруглые, квадратные, треугольные и круглые. Напильники следует оберегать от влаги, так как они легко ржавеют. Во время работы напильник периодически очищайте от металлической стружки металлической щеткой(вдоль нарезки).
Работы по ремонту стен и штукатурки требуют наличия специфических материалов и инструментов. Вот их краткий перечень: уровень, отнес, мастерки, терка.
Все инструменты и приспособления следует содержать в порядке, чтобы их можно было
использовать в любой момент. Комплект инструментов хранят в специальном шкафчике.
Несчастные случаи во время работы чаще всего происходят из-за неисправности инструментов
и неправильного пользования ими. Например, при распиловке элементов нельзя держать руку рядом с лезвием пилы или под распиливаемым элементом.
Как правило, в жилищах с небольшой площадью не находится места, где можно было бы устроить домашнюю мастерскую. Ее можно с успехом расположить в подвале.
Уголок мастера должен быть оборудован рабочим столом и хранилищем для инструментов и материалов. Под крышкой рабочего стола надлежит сделать полку, на которой в отдельных коробочках должны храниться рассортированные гвозди, шурупы, винты и т. д. К стене над рабочим столом можно прикрепить две доски, вбить в них гвозди и подвешивать на гвоздях необходимые инструменты.
Откидной столик станет удобным дополнением к кладовке или шкафу, где хранятся инструменты. В сложенном виде он занимает так мало места, что его и заметишь-то не сразу. Изготовить этот столик можно из дверцы старого шкафа, а для большей устойчивости добавить еще одну откидывающуюся ножку.
Инструмент домашнего мастера удобно размещается на дверце специального шкафчика или в любом ином подходящем месте с помощью алюминиевого уголка, в котором проделаны отверстия и прорези необходимого размера.
К столярным работам относится механическая обработка, склеивание и сборка деревянных деталей, их облицовывание и отделка, навешивание петель и ручек, врезка замков, установка наличников и поручней и т. п.
Древесина, имея волокнистую структуру, неплохо выдерживает ударные и вибрационные нагрузки, легко обрабатывается, надежно соединяется в изделиях и конструкциях с помощью клея, обладает высокими декоративными свойствами.
Фанера состоит из склеенных между собой трех и более листов древесины (шпона). При этом листы для склейки складываются так, чтобы волокна древесины смежных листов были взаимно перпендикулярны. Фанера используется при изготовлении мебели, корпусов телевизоров и акустических систем, для декоративной отделки помещения и т. д.
ДСП (древесно-стружечная плита) получается в результате прессования древесной стружки со
связующим веществом (смолой). Чтобы предохранить ДСП от сырости, их фанеруют (покрывают шпоном), оклеивают пленкой под дерево, покрывают лаком или масляной краской.
ДВП (древесно-волокнистая плита) изготавливается прессованием измельченной и расщепленной древесины с различными добавками (парафин, смола, канифоль и др.). Изделия из ДВП используются для утепления помещений(обивки стен, потолка с последующей оклейкой сбоями или покраской в качестве отделочного материала.
Для столярных работ больше всего подойдет верстак. Если верстака нет, можно работать на обычном столе, накрыв его листом фанеры, чтобы не повредить поверхность столешницы, или же на полу.
Разметку деревянных деталей выполняют с помощью складного деревянного или металлического метра.
Удобнее всего для выпиливания небольших деревянных деталей, распиловки фанеры или ДСП
использовать одноручную пилу-ножовку. Есть универсальные ножовки со сменными полотнами: с мелкими зубьями для распиловки фанеры, реек и тонких планок; со средними- для досок средней, толщины и ДСП; с крупными- для грубого пиления.
Ножовка пилит чисто и быстро, если ее зубья остро заточены и правильно разведены - отогнуты через один влево и вправо. При этом ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, благодаря чему она не застревает в пропиле.
Развести пилу можно специальным инструментом - разводкой, с помощью, которой зубья пилы отгибают в стороны на0,5-0,7 мм. Отгибается не весь зуб, а только верхняя его часть, примерно на высоте от2/3 от основания зуба. Развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. После разводки пилы зубья надо заточить трехгранным напильником.
Если у пилы слишком крупные и плохо заточенные либо чрезмерно разведенные зубья, распил получится неровным с рваными кромками. Пилить следует с внешней стороны от разметочных
линий к одной плоскости и при этом не давить на пилу. Ближе к концу распила надо поддержать отпиливаемую часть, иначе произойдет скол, и деталь будет испорчена.
Деревянный рубанок представляет собой прямоугольный брусок с упорами для рук и сквозным пазом(летком) в центре, куда вставляется металлический нож, закрепляемый клином в распор. Режущая кромка ножа должна выступать на0,5- 0,8 мм над нижней плоскостью рубанка, который при строгании соприкасается с обрабатываемой поверхностью. Величина выпуска ножа устанавливается на глаз. При слишком большом выпуске нож будет оставлять борозды на обрабатываемой детали и даже скалывать щепу; при очень малом выпуске качество обработки повышается, но сам процесс идет медленнее. Лезвие ножа должно равномерно выступать из подошвы рубанка, иначе нож будет оставлять борозды на обрабатываемой поверхности.
Для того чтобы изменить величину выпуска ножа, нужно ослабить клин ударом молотка по пятке рубанка, после чего- отрегулировать выпуск и снова закрепить клин. В металлических рубанках нож закрепляется с помощью металлического клина, укрепляемого винтом.
Строгать следует по возможности вдоль волокна древесины плавными прямолинейными движениями рубанка, равномерно нажимая на его корпус. Чтобы обрабатываемая деталь не смещалась при строгании, ее надо положить в упор или закрепить струбцинами. При небольшом объеме работ деталь можно просто положить на пол и упереть в плинтус.
Хорошо заточить нож рубанка в домашних условиях бет электрического точила очень трудно, но править можно и нужно. Правят ножи рубанков на оселках мелкозернистых точильных брусках. Для лучшей заточки лезвия оселок следует слегка смочить водой или минеральным маслом, а когда он засалится, промыть керосином. Во время правки ни в коем случае нельзя с силой давить на нож, проводя им по оселку; движения должны быть плавными, легкими. Правят лезвие с одной стороны - по скосу ножа. После правки надо обратной стороной лезвия провести по оселку, чтобы освободить режущую кромку от возникающих при правке заусениц.
Если требуется сделать сквозное отверстие, то долбить следует с двух сторон детали во встречных направлениях; при одностороннем долблении можно сильно повредить края выходного отверстия, они будут рваными. При сквозном долблении рекомендуется под обрабатываемую деталь подложить обрезок доски или кусок фанеры, чтобы не повредить поверхность стола, на котором вы работаете.
Если ширина доски значительно превышает требуемый размер; ее можно заузить, обтесав с помощью топорика. В этом случае разметочную черту надо провести так, чтобы иметь запас (2-3 мм) по ширине доски для последующего строгания.
Обтесывание следует начинать с насечки топором в не скольких местах удаляемой кромки, после чего доску перевернуть и стесать кромку до разметочной черты. Затем с помощью рубанка устранить оставшиеся неровности и довести доску до нужного размера.
Циклевание и шлифование осуществляются с помощью рашпилей, циклей, напильников и наждачной бумаги (шкурки), наиболее грубой считается обработка рашпилем, чистовое шлифование ведется мелкоабразивной (бархатной) шкуркой. Иногда для чистовой обработки поверхности деревянных изделий можно пользоваться осколками листового стекла, острые края которых зачищают древесину (особенно твердых пород) не хуже циклей. Шипы, гнезда, сквозные отверстия и тому подобное надо обрабатывать напильниками соответствующей формы.
Основные виды столярных соединений - это клеевые соединения, столярные вязки и соединения металлическими крепежными элементами. При клеевых соединениях между соединяемыми поверхностями вводится прослойка клея толщиной около 0,1 мм; при столярных работах используются: любые клеи, пригодные для склеивания древесины, в том числе столярный (мездровый или костный), казеиновый, эпоксидный, ПВА, "Момент" и др.
Столярные вязки - это соединения элементов, при которых у одной из деталей имеется выступающий элемент- шип, входящий в соответствующее его размерам и форме гнездо или проушину другой детали. Шипы бывают одинарные и двойные, сквозные и глухие. Нередко столярные вязки осуществляют посредством круглых или плоских вставных шипов. Обычно столярные вязки делают на клею, но при необходимости иметь разборное соединение- без клея, посредством металлических крепежных элементов: шурупов, болтов, гвоздей, пластинок, заклепок и др.
Не мучайтесь понапрасну, пытаясь извлечь старый шуруп из доски твердого дерева с помощью одной лишь отвертки: шлиц сорвете, а шуруп останется на месте. Зажмите лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставьте в шлиц шурупа. Надавливая одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивайте ключ. Шуруп почти без усилий вывернется.
Чтобы удержать шуруп на весу в труднодоступном месте, бывает достаточно намагнитить конец отвертки, которая в этом случае сможет удерживать шуруп, что особенно удобно для винтов с крестообразными головками, не отклоняющимися от оси отверстия в отличие от обычных винтов.
Крепление деревянных деталей гвоздями имеет некоторые особенности. Если деталь изготовлена из древесины твердой породы, то прежде чем забивать гвоздь, рекомендуется
просверлить отверстие диаметром несколько меньшим толщины гвоздя. Так же следует поступать и тогда, когда надо прибить тонкую планку или забить гвоздь длиной 120-200 мм.
При забивании гвоздя в детали небольшой толщины острие гвоздя нужно предварительно слегка затупить, например ударом молотка.
Смоченный в воде небольшой гвоздь легче войдет в доску.
Гвоздь, который начал при забивании сгибаться, лучше вытащить и заменить новым.
Небольшие гвозди можно вытащить клещами или плоскогубцами, длинные гвозди быстрее и проще вытаскивать гвоздодером.
Если требуется так скрепить детали, чтобы не было видно шляпки гвоздя, то прежде чем
забить его, шляпку надо откусить клещами.
При забивании маленьких, тонких гвоздиков длиной 15- 20 мм рекомендуется шилом наколоть
небольшое отверстие, куда можно было бы вставить гвоздик, и потом забить его. Можно также
придерживать гвоздик плоскогубцами в момент удара по нему молотком или же предварительно укрепить его с помощью кусочка пластилина либо хлебного мякиша.
Прибивая доску, вбивайте гвозди не строго вертикально, а под некоторым углом, причем все гвозди в разные стороны. Доска будет держаться надежнее.
Гвозди забиваются гораздо легче даже в твердую древесину, если их предварительно смазать жиром или мылом.
Облицовка (фанерование) выполняется в декоративных целях. Чаще всего для этого используют шпон ценных пород дерева, а также декоративную пленку под дерево на самоклеящейся основе или без нее.
Перед облицовкой поверхность изделия следует подготовить: тщательно выровнять и зачистить шкуркой или циклей. Затем подобрать нужный по размеру и рисунку кусок шпона. На поверхность детали и шпона нанести тонкий слой клея(столярного, казеинового, ПВА, "Момент" и т. п.), после чего шпон по всей оклеиваемой поверхности прижать к детали и в таком виде оставить до полного высыхания клея. Излишки шпона, выступающие за края облицовываемой поверхности, надо срезать острым ножом, а места среза зачистить мелкой шкуркой.
Для того чтобы рисунок дерева был ярким, фанерованную поверхность следует также зачистить мелкоабразивной шкуркой и покрыть лаком или протереть раствором натурального воска в скипидаре. После того как покрытие хорошо просохнет, его надо опять прошкурить и повторно нанести покрытие. Процедуру повторить 3-4 раза.
При использовании пленки под дерево поверхность изделия следует готовить особенно тщательно, поскольку малейшие шероховатости становятся особенно заметны на гладкой поверхности пленки. Наиболее часто пленкой пользуются для облицовывания изделий из ДСП.
В этом случае поверхность изделия следует прошкурить, торцы плиты зашпаклевать и также зачистить наждачной бумагой, а затем тщательно удалить с поверхности пыль, грязь, жировые пятна. Хорошо очищенную поверхность изделия 1-2 раза покрыть лаком.
При использовании пленки с самоклеящейся основой рекомендуется уже очищенную поверхность изделия перед оклейкой покрыть 1-2 слоями лака, дать ему хорошенько высохнуть и только после этого наклеивать пленку. На подготовленной таким образом поверхности пленка держится прочнее и не отстает по краям.
Для наклеивания искусственной бумажной фанеровки с не самоклеящейся основой можно использовать любой клей для склеивания деревянных деталей. Поверхность изделия под бумажную фанеровку не требует такой тщательной подготовки, как под пленку, достаточно, чтобы она была ровной и чистой.
Отделка заготовки включает заделку дыр, щелей и трещин на поверхности деревянных деталей и изделий, их лакировку и окраску. Для заделки дефектов древесины применяют
различные виды шпаклевки на основе олифы, лака, синтетических смел, столярного клея.
Использование той или иной шпаклевки зависит главным образом от материала изделия и размеров дефекта. Например, отверстия и глубокие выемки в ДСП удобно заделывать древесными опилками, смешанными с эпоксидной смолой. Если такой смолы нет, ее можно заменить столярным клеем. Выпускается также универсальная эпоксидная шпаклевка, пригодная практически для всех изделий из дерева.
При необходимости для быстрой заделки вмятин на поверхности мебели можно воспользоваться обычным сургучом; для этого расплавленный сургуч надо залить в предварительно очищенную вмятину и, пока сургуч не застыл, его поверхность выровнять, а после застывания обработать наждачной шкуркой.
Изделие из натуральной древесины лучше всего отделать следующим способом; поверхность изделия протереть сухой тряпкой и затем с помощью тампона несколько раз покрыть жидкой морилкой, пока древесина не приобретет нужный оттенок. При этом надо помнить, что сырая древесина имеет более темный цвет, чем высушенная. После того как изделие просохнет, его следует натереть раствором воска в скипидаре. Сухую поверхность протереть суконной тряпочкой.
Часто после морилки деревянные изделия покрывают мебельным лаком, который придает изделию красивый декоративный вид и предохраняет от вредного воздействия влаги. Широко применяют различные масляные, нитроцеллюлозные, шеллачные (спиртовые), перхлорвиниловые и полиэфирные лаки. Большинство лаков бесцветны. Лаки, особенно жидкие, хорошо впитываются древесиной и, чтобы получить гладкую, блестящую поверхность, надо на изделие нанести несколько слоев лака, причем каждый последующий слой нужно наносить только после того, как просохнет предыдущий.
При окрашивании деревянных изделий их поверхность предварительно следует подготовить: выровнять, зашпаклевать и зачистить. Чтобы краска лучше держалась, поверхность изделия надо покрыть грунтовкой (например, олифой, суриком). Краску следует наносить тонким слоем равномерно по всей поверхности. Если одного слоя недостаточно, изделие следует окрасить вторично и так повторять до тех пор, пока не получится покрытие нужного качества.
При сверлении двух находящих одно на другое отверстий сверло все время соскальзывает в уже просверленное отверстие. Чтобы избежать этого, забейте в первое отверстие пробку из твердого дерева и только после этого приступайте к сверлению второго отверстия. Выбить потом пробку не составит большого труда. При сверлении отверстий в бетоне или кирпиче сверло дольше прослужит, если его периодически смачивать водой.
Пробка от лимонада или пива приходится, если необходимо высверлить в древесно-волокнистом материале или штукатурке отверстие диаметром около 20 мм. Протяните пробку, наденьте на болт, закрепив двумя контргайками и сверлите.
