Древесные духи и лешие

Образы пеших или лесных духов можно разделить на 7 категорий: изрыгающий дух, лиственный дух, ветвистый дух, появляющийся дух, перевоплощающийся дух и древесные духи, в том числе Майский Король. Лицо духа обычно мужское, изредка встречаются женские образы и морды животных. Выражение лица, его цвет могут разниться. Несмотря на все различия облика духов, листва, волосы либо и то и другое обусловливают его вид.

Исторически самым распространенным примером лешего является изрыгающий дух. Листья или архитектурные завитки он «изрыгаст» изо рта либо из ноздрей. Область над переносицей и бровями густо зарастает листвой. На рис. можно увидеть, как листья, растущие изо рта и ноздрей, образуют нижнюю половину сферы. Листья над носом и бровями составляют верхнюю часть сферы. Изрыгающий дух может иметь отдельные листки, йети и архитектурные завитки.

Вторым по популярности в древних работах был лиственный дух. У него листья играют роль волос на лице. Посмотрите, как они образуют усы. Боковые листья напоминают длинные пряди волос. Отдельные листки пндны у уголков глаз, на копчике носа и подбородке. Вместо бровей мы видим удлиненные листки. Сегодня зтот дух начинает опережать по своей популярности вышеупомянутого.

Лицо ветвистою духа изрезано побегами, пробивающимися из кожных складок на лице, которые затем скручиваются и отходят в сторону. На рис.  вы видите, как складка на щеке рядом с носом превращается в ветку. В основном ветки образуются на бровях, морщинках вокруг глаз, складках, и уголках рта. Как только ветка выхолит за пределы лица, она начинает скручиваться и распадаться па маленькие побеги.

Четвертый вид лешего — появляющийся дух. Лицо его утопает в листве, которая, однако, изображена так, словно растет откуда-то извне. Дух выглядывает из растительной массы. На рис. вы видите, что борода растет со щек, но листья абсолютно разные. Обычно для создания этого образа помимо листьев используют архитектурные завитки, связки фруктов или цветов.

Перевоплощение пятого — превращение лешего в человека. На рис. можно увидеть, что верхняя часть образа все еще имеет черты лешего. Листья вьются из-под бровей, создают растительность на голове. Однако в нижней части мы видим усы и бороду. Он все еше леший, но начинает превращаться в человека. Перевоплощающийся дух обладает более реалистичным лицом, чем его предшественники.

Майский Король — самый древний пример древесного духа. В этом образе естественные элементы сочетаются с реалистичным человеческим лицом. Листья и ветви, ассоциируемые с лешим, только украшают лицо (см. рис. 6). Побеги лишь акцептируют естественные волосы человека. Да, ветви совпадают с линией волос, но не заменяют их. Наш старый Сайта — классический образ Майского Короля с добродушным лицом старика, на голове которого красуется корона или венок из веток падуба, сосны и ягод.

На рис. леший полностью прекращается в древесного духа. Дикие, естествен ные детали остаются. Теперь это волосы, которые растрепал ветер. Часто этот образ выступал в роли предвестника беды или зла. Листья, ветки и ягоды исчезли. Древесный дух связан с природой не посредством листьев и прочей растительности, а фоном, на котором он изображен. Древес ные духи — реальные лица людей, появляющиеся из-под коры деревьев, или лесных веток. Кора и волокно заменили листья, характерные для образа лешего. Об раз Северного Ветра также попадает в ка-гегорню древесных духов.

Современные мастера резьбы и выжигания по дереву по-своему интерпретируют образы леших и древесных духов. Сегодня их забавные карикатуры украшают трости и посохи (их изготовление я рассмотрю в следующий раз). Зачастую образ возвращается к экстремально преувеличенным чертам мифического лешего. Неимоверно широкий нос, высокие брови, морщинистое лицо, заросшее длинными волосами. В отличие от прежних темных и мрачных образов, современные лесные духи отличаются веселой и озорной внешностью.

Инструменты для лесной скульптуры

Если вы читали мои прошлые посты, о новых инструментах вы узнаете мало. Как  и  для  любой  работы  с  деревом,  вам  понадобится  обычная  ножовка,  которая  поможет отделить понравившийся фрагмент от большого куска дерева.
Если вы хотите изготовить из дерева украшение, то вам прежде всего потребуется не обычная ножовка,  а  ножовка  по  металлу.  Она  позволит  избежать  длительной  обработки  среза  дерева, который  с  помощью  такой  ножовки  получается  очень  гладким,  без  заусенцев.  Ножи - незаменимые инструменты при работе с деревом. Вам потребуется обычный нож-косяк и кривой нож, конец которого немного загнут, а его лезвие заточено с двух сторон изгиба. Среди стамесок наиболее важны для работы полукруглые стамески и стамески-клюкарзы. На всякий случай также нужно иметь под рукой ручную дрель, буравчик, цикли и деревянный молоток.
Особых рекомендаций по работе  здесь нет. Все целиком и полностью будет  зависеть от вас. Но  существует  несколько  моментов,  без  которых  изготовление  фигурок  будет  невозможным.
Прежде  всего,  это  касается  вырезания  согнутых  рук  и  ног.  Делается  это  следующим  образом. Сначала  подбирается  ветка  необходимого  диаметра  и  подходящей  текстуры,  срезается  наискось под нужным вам углом и склеивается ПВА с заготовкой. Если рука или нога сгибается в двух-трех местах,  то  вам  нужно  будет  из  этой  ветки  сделать  несколько  фрагментов  и  склеить  их  между собой.
Нередко  срез  бывает  не  очень  качественно  и  при  склеивании  деталей  образуются швы. Их можно  заделать  смесью  просеянных  опилок  из  того  же  материала  и  клея  ПВА,  который  при
желании можно заменить древесным лаком.
Чтобы  детали  лучше  держались,  а  швы  между  ними  были  незаметными,  можно  сделать заплатку. Тонко нарежьте стружку из того же материала, пропитайте ее ПВА и наложите на место сгиба.  Постарайтесь,  чтобы  срез  полностью  совпадал  с  рисунком  деталей.  Чтобы  заплатка зафиксировалась так, как вам надо, на 3-4 часа  закрепите ее обычным эластичным медицинским бинтом. Затем после высыхания обработайте мелкой наждачной шкуркой и покройте лаком.

Изготовление лесной скульптуры

Для  того  чтобы  из  заготовки  получилась  занятная  скульптура,  вам  понадобится  немало средств. Прежде  всего  это  сами  заготовки,  которые  должны  быть  хорошо  просушены. Сначала принесенную  из  леса  заготовку  тщательно  промойте  под  струей  горячей  воды,  чтобы  были удалены  прилипшие  комья  земли,  отслоившиеся  части  древесины.  После  мытья  осмотрите древесину.  На  ней  не  должно  быть  следов  различных  древесных  насекомых,  плесени  и начавшегося гниения. Сразу после мытья не стоит отделять от заготовки всю кору: она еще может стать значимым элементом в композиции.
Сушить  заготовку  лучше  всего  при  комнатной  темпера  туре  в  целлофановом  пакете, периодически поворачивая ее то одной стороной, то другой. Таким образом вы сможете избежать нежелательного  образования  трещин  и  изменения  формы.  Найдите  специальное  место (лучше всего, если это будет какой-нибудь закрывающийся ящик или коробка) для хранения заготовки и тех отходов, которые получаются при обработке дерева.
Не  спешите  расставаться  с  различным  и  щепками,  обломками  и  даже  опилками,  которые потом  можно  будет  использовать  для  оформления  композиции  и  доработки  деталей. Опилки  и тонкую стружку хорошо использовать для заделывания швов и нежелательных дыр. Такая замазка делается очень легко:  смешайте опилки  с лаком до получения  вязкой массы, которая не должна быть слишком густой, но и очень жидкая замазка тоже неудобна в использовании.

Резная разделочная доска

Разделочная доска необходима в домашнем хозяйстве не менее, чем любая другая кухон­ная утварь. Доска, предлагаемая вам небольшая, но вполне удобная. (рис. слева)

 













Для ее изготовления необходимо подготовить строганую дощечку с размерами 230 х 120 х  мм. С помощью кальки переведите с шаблона (рис. справа) контур разделочной доски и все узоры, конечно же предварительно увеличив его, как вам нужно. Сделайте свой шаблон, наложите на дощечку и обведите.

 Отметив цен­тры отверстий, которые находят­ся внизу ручки, просверлите их сверлом 0 20 мм (0 — так обо­значают диаметр на чертежах, за­помните) и раз­метьте линии пропилов, от­ступив от линии контура 1 мм  (рис. слева). Пропилите, отшлифуйте не­ровности, сни­мите заусеницы. Теперь можно заняться перене­сением узоров на заготовку.

  А на дощечку перевести рисунок вы сможете двумя способами - с помощью копировальной бумаги или методом перекалывания иглой или тонким шилом. Первый способ понятен и довольно прост.

 Во втором же случае необходимы некоторые пояснения. Наколка должна проводиться в ключевые точки, то есть в углы квадратов, прямоугольников, треугольников, в центры кру­гов и фигур композиции. После чего, глядя на рисунок шаблона, вы сможете соединить от­дельные точки в узоры.

Эти два способа являются легкодоступными по сравнению с вычерчиванием, но они име­ют некоторые недостатки. Общий их недостаток — неточность получаемых размеров. Кроме этого, при переводе рисунка с помощью копировальной бумаги пачкается поверхность до­щечки. При перекалывании, если оно проводится не достаточно аккуратно, остаются следы наколки.

С этого момента вы вправе выбирать любой из трех предложенных способов перенесения рисунка с шаблона на заготовку.

Но все-таки необходимо учесть, что вычерчивание узоров без копировальной бумаги или перекалывания является показателем высокого уровня подготовки резчика.Поэтому я предлагаю продолжить путь постижения мастерства.

 Начните разметку разделочной доски как обычно. Проведите вертикальную ось (она здесь является осью симметрии), затем, отступив от нижнего края доски 70 мм, проведите гори­зонтальную. На горизонтальной оси отложите последовательно влево и вправо от точки пересечения осей 30, 45 и 55 мм, а на вертикальной соответственно 30, 55, 65 мм

 

 

Через эти точки проведите параллельные линии, как показано на рис. б. Эти построения позволят получить обрамление рамки и квадрат внутри.

Затем на ручке, отступив от верхнего края доски 23 мм, поставьте на оси крест (рис. а). Здесь будет отверстие, диаметр которого вы выберете сами. Из точки пересечения линий креста, пользуясь циркулем, проведите две окружности. Одну 0 10 мм, вторую 0 20 мм (рис. б).

Основные построения завершены. Теперь можно заняться выполнением узоров.

Начните с центральной фигуры композиции. Проведите диагонали (рис. а). Конечные точки диагональных линий на рисунке обозначены буквами ABCD. Эти точки соедините от­резками. Вы получите квадрат, развернутый под углом 45° по отношению к основному.

На прямоугольной рамке сделайте разметку квадратов по 10 мм (рис. а). В них проведите осевые линии и тоже впишите квадраты, развернутые под углом (рис. б). От линий А В, ВС, CD и DA_t отступив 1 мм, проведите параллельные отрезки, которые отделят треугольники от квадрата.

Из вершин полученных треугольников, которые помечены цифрами I, II, III, IV, опустите перпендикуляры на противоположные стороны, тем самым поделив каждый большой тре­угольник на два маленьких (рис. а). После этого поступите с маленькими так же — подели -те их на два и в каждый треугольник впишите "пирамиду" (рис. б). Таким образом, у вас получится "сияние" в треугольнике.

Теперь переходите к выполнению узоров внутри квадрата. В нем размешены два. Один — со стороной 15 мм, второй — 7 мм. Вы, несомненно, помните, что в квадрате все стороны равны, следовательно, отложите от точки пересечения осей влево и вправо, вверх и вниз по 15 и I мм, поставьте отметки и соедините их отрезками между собой (рис. б).

 

Затем в маленьком квадрате вычертите крест. Он совпадает с осевыми линиями. От этих линий отступите по 1 мм и проведите параллельные линии так, как показано на рис. в. Далее через углы среднего квадрата впишите в большой квадрат еще один. Он образовал четыре треугольника, в которые вам необходимо вписать "пирамиды".

Осевые линии делят оставшееся, незаполненное узорами пространство квадрата на восемь треугольников, которые вам необходимо поделить пополам и заполнить "пирамидами" так же, как вы это делали в предыдущих случаях (рис. г, д).

Теперь переходите к узору на рамке. Он является для вас новым. Это "гранат" — фигура, образуемая цепью квадратов, соединенных между собой, и "пирамид". Как вы уже заметили, "пирамида" во многих фигурах играет роль основного элемента.

Квадраты у вас размечены. Осталось внести в треугольные промежутки между ними "пира­миды" (рис. выше) и получить "гранаты". Эта фигура имеет еще одно название — «гранат-бусы». Будьте внимательны при разметке внутренних углов рамки. Там при связке угла разме­ры "пирамид" несколько меньше, нежели остальных.

Обычно "гранат-бусы" выглядят именно так, как показано на рис. выше, но вы можете доба­вить в большой квадрат маленький, как изображено на рис. ниже, разделив его пополам диагональю.

Осталось разметить узор на ручке. Ранее вы уже провели две окружности на ней и определили центр будущего отверстия для подвески. Разделите теперь это кольцо, образованное друмя окружностями на восемь частей, а на малом круге визуально оп­ределите середину между проведенными через центр линиями (рис. а). Соеди­ните точки между собой отрезками, как показано на (рис. б). Вы получите вось­миконечную звезду.

Завершая разметку, проведите линии, параллельные трем сторонам ручки, отсту­пив от края по 5 мм (рис.б). Вертикаль­ные линии, имеющие длину 60 мм, в ниж­ней части соедините между собой, замкнув рамку. На этом разметка узоров завершена.

 

В основе узора, находящегося в середине композиции, лежит "пирамида", поэтому здесь резание не представляет трудности.

Некоторых пояснений требует выполнение "креста". Линии, образующие квадрат (на рис буквой А), в который заключен крест, режутся в первую очередь «соломкой*. Этим же способом выполняют осевые линии креста (на рис.—точка В). Оставшиеся четыре треугольника (С режутся как «сколышки"). Точки наколки помечены.

Лучи восьмиугольной звезды, расположенной на ручке (рис. ниже), состоят из двух треуголь­ников, каждый из которых режется как "сколышек". Точками помечены места наколки. После вырезания лучи получатся вогнутыми по осевой линии. 

Когда резьба будет закончена, наколите шилом размеченное на ручке отверстие, просвер­лите его сверлом необходимого диаметра и зашлифуйте образовавшиеся при сверлении заусе­ницы.

После этого доску можно использовать по назначению. Сторона без рисунка будет ее рабо­чей стороной. 

Вот в принципе на сегодня и все. Следите за новостями в моем блоге. Обещаю много интересного.

Изготовление стакана и кружки из дерева

Для  того  чтобы  сделать  стакан  или  кружку,  вам  понадобится  брусок  древесины,  у  которого вертикальное расположение направления роста волокон. На верхней стороне бруска начертите две окружности, которые будут обозначать внешнюю и внутреннюю стороны будущего стакана. Если вы  хотите  сделать  кружку,  то  на  заготовке  вам  потребуется  оставить  место  и  для  ручки.  Если брусок  не  позволяет  этого  сделать,  то  вычертите  ее  на  похожем  по  текстуре  бруске  дерева.  В заготовке  самого  стакана  сделайте  несколько  отверстий  дрелью,  а  затем  аккуратно  выберите древесину  узкой  полукруглой  стамеской.  После  чего  внутреннюю  поверхность  обработайте мелкозернистой шкуркой. Такое же отверстие вы можете получить при использовании токарного станка.
После  того  как  чисто  сделана  внутренняя  поверхность  стакана,  приступайте  к  обработке
внешней  стороны. Для  этого широкой полукруглой  стамеской  снимите  всю лишнюю древесину, затем  придайте  форму  тонкой  стамеской,  после  чего  можно  зашкурить  поверхность  и  нанести какой-нибудь рисунок. Так вы получите простой деревянный стакан.
К готовому стакану приклейте выпиленную из другого бруска ручку. Если вы делаете кружку
полностью  из  цельного  куска  дрёвесины,  то  после  черновой  выборки  вам  нужно  также  снять ненужную  древесину  и  придать  форму  самой  ручке.  Для  этого  удобно  использовать  лобзик, который точно и без зазубрин отпилит лишние куски. Затем отшлифуйте поверхность и украсьте ее.

Изготовление плошки из дерева

Для изготовления плошки вам понадобится чурак древесины большего размера, чем для совка. Прежде всего сделайте разметку под будущее изделие. Разделите поверхность бруска на 4 равные части,  прочертив  две  срединные  линии,  после  чего  разделите  всю  поверхность  на  три прямоугольника. Срединный прямоугольник и будет самой плошкой, а из двух крайних, равных между собой, будут вырезаться ручки. Затем, ориентируясь на центр, вычертите внешний эллипс и внутренний эллипс. Потом от внешнего эллипса вычертите ручки посудины, которые не должныбыть слишком маленькими и слишком большими, чтобы не портить внешний вид изделия.  Полученную заготовку закрепите на рабочем столе струбцинами. Затем большими круглой и полукруглой  ста  месками  выберите  древесину  из  внутреннего  эллипса  с  края,  постепенно переходя  к  центру.  После  того  как  наметилось  небольшое  углубление  по  всей  поверхности внутреннего эллипса, для удобства можно использовать стамески-клюкарзы.
А  сократить  время  выборки  можно  за  счет  просверленных широким  сверлом  отверстий  по самому центру и вокруг него.
Обработать стенки ложа посудины удобнее, используя узкую полукруглую стамеску, которая загладит  неровности,  оставшиеся  после  толстой  стамески  и  клюкарзы.  В  итоге  у  вас  должна получиться вот такая заготовка.

Теперь  вам  предстоит  удалить  всю  ненужную  древесину  из  заготовки.  Для  этого  лучше использовать лобзик. Так вы сможете сделать линии ровными и не снять слишком много. Затем
ручной  ножовкой  отпилите  под  ручками  куски  древесины,  после  чего  клюкарзой  завершите черновую обработку ручек.
На  закрепленной  на  столе  плошке  прямой  узкой  стамеской  обработайте  все  выпуклости  и
ребра, которые остались от черновой обработки. После  этого струбцинами вертикально  зажмите плошку  между  двумя  деревянными  брусками  и  отшлифуйте  внешнюю  поверхность  посудины.
Затем вручную также отшлифуйте внутреннюю поверхность. Ее ручки и внешнюю сторону вы по желанию можете украсить резьбой.

Теперь  нам  предстоит  удалить  всю  ненужную  древесину  из  заготовки.  Для  этого  лучше использовать лобзик. Так вы сможете сделать линии ровными и не снять слишком много. Затем

ручной  ножовкой  отпилите  под  ручками  куски  древесины,  после  чего  клюкарзой  завершите черновую обработку ручек.
На  закрепленной  на  столе  плошке  прямой  узкой  стамеской  обработайте  все  выпуклости  и
ребра, которые остались от черновой обработки. После  этого струбцинами вертикально  зажмите плошку  между  двумя  деревянными  брусками  и  отшлифуйте  внешнюю  поверхность  посудины.
Затем вручную также отшлифуйте внутреннюю поверхность. Ее ручки и внешнюю сторону вы по желанию можете украсить резьбой.

Изготовление деревянного совка

В хозяйстве он может пригодиться в работе с различными сыпучими продуктами, например с мукой, сахаром, крупами.
Делается он немного сложнее. Для его изготовления вам потребуется небольшой кусок мягкой древесины,  или  чурак.  Желательно,  чтобы  на  нем  не  было  сучков.  Размеры  чурака  должны соответствовать размерам готового изделия. А толщина чурака определяет глубину изделия.
Далее  вам  понадобится  на  листе  бумаги  сделать  чертеж  будущего  изделия  в  натуральную величину. На  чертеже  изобразите  два  вида:  сбоку  и  сверху,  затем  перенесите  их  на  плоскости чурака. Постарайтесь перенести так, чтобы основная часть работы шла по направлению роста волокон, а не против него. Для этого на  бруске  сделайте  стамеской-церазиком  две  выемки.  Если  выемка  и  стружка  получаются гладкими  и  ровными,  то  значит,  вы  сделали  углубление  по  направлению  роста  волокон.  Затем через копировальную бумагу перенесите рисунок на поверхность чурака и обведите его еще раз простым твердым карандашом. 

На месте максимального углубления, где будет производиться выборка, для облегчения труда сделайте  несколько  больших  отверстий.  Возьмите  толстое  сверло  или  сверло  с  утолщением  на конце и на глазок просверлите массив древесины После этого лобзиком выпилите ненужные куски древесины.
Затем на рабочем столе закрепите заготовку струбцинами, но не очень туго, чтобы на дереве не  осталось  от  нее  следов.  Теперь  ножом-косяком  или  толстой,  прямой  стамеской  выберите древесину между отверстиями. Для того чтобы не сделать углубление возле края будущего совка
больше, чем в середине, закрепите струбцинами возле края заготовки дополнительный брусок.
Затем  полукруглой  стамеской  чисто  выберите  древесину  из  углубления.  Также  для  этой работы вам понадобятся стамески-клюкарзы, с помощью которых можно чисто выбрать древесину со  дна  углубления  и  со  стенок.  Небольшие  перепады  и  зазубрины  на  поверхности  углубления удобно выравнивать прямой узкой стамеской.
После  того  как  завершена  работа  над  донышком  совка,  переходите  к  поверхности  стенок, толщина которых по  возможности должна быть одинаковой. Верхняя часть  стенок  тоже должна быть  гладкой.  Для  этого  снимите  лишнее  прямой  стамеской,  которая  должна  идти  только  по направлению  роста  волокон,  а  не  против.  Во  втором  случае  вы  не  столько  вы  ровняете  края, сколько испортите их.
Теперь  открутите  струбцины  и  большой  круглой  стамеской  снимите  ненужную  древесину тонкой стружкой.

Потом переверните  заготовку,  закрепите на рабочем  столе  струбцинами и прямой  стамеской аккуратно  выберите  древесину  для  ручки  совка.  Затем  при  помощи  той  же  стамески  выберите основание углубления ложа совка, постоянно проверяя толщину его стенки.
Закончив обработку внутренней стороны ложа совка, поставьте его на рабочий стол и прямой стамеской  снимите  лишнюю  древесину  с  внешней  стороны  совка. Отмерьте  примерно  четверть длины ложа совка от края и сделайте на этой части небольшой конусообразный срез.
Теперь приступайте к вырезанию ручки совка. Уложите совок на рабочий стол и зажмите его струбцинами. Затем возле ручки закрепите струбцинами еще один брусок и аккуратно стамеской
снимите  лишнюю  древесину,  после  чего  ножом-  резаком  закруглите  края  ручки  и  отшлифуйте поверхность мелкозернистой шкуркой.

Долбление древесины: Изготовление разделочной доски

Для  изготовления  деревянных  изделий  не  требуется  большого  мастерства. Нужно  проявить немного  терпения  и  упорства -  и  в  вашем  хозяйстве  появятся  различные  предметы,  сделанные вашими  руками.  Хотя  древесина  и  не  относится  к  капризным  строительным  материалам,  но некоторые  ошибки  при  работе  с  ней  допускать  нежелательно.  Уже  нельзя  будет  надставить несколько сантиметров неровно отпиленной доски или выровнять испорченную поверхность без ущерба для будущего изделия. Это не пластилин и не глина, но в пластичности им древесина не уступает.
При работе с древесиной можно как исказить, так и подчеркнуть ее текстурованный рисунок. В последнем случае деревянное изделие от этого будет смотреться намного лучше.
 

Чтобы своими руками сделать деревянную разделочную доску, большого умения не надо. Просто возьмите струганую доску или кусок толстой фанеры, разметьте  границы будущейдоски и отпилите ненужные части.

Если  хотите,  можете  сделать  ручку,  разметив  сначала  прямоугольник  или  прямоугольную трапецию  для  основания,  а  затем  небольшой  выступ  для  ручки.  Затем  просверлите  дрелью отверстие  для  гвоздика,  чтобы  доска  могла  висеть  и  быстро  сохнуть  после  мытья.  Теперь напильником немного округлите края и хорошенько  зашкурьте всю поверхность, чтобы не было ни одного заусенца. Одна сторона доски будет рабочей, а на другой вы можете сделать резьбу или мозаику. Для украшения лицевой стороны можно выжечь небольшой рисунок.

Долбление древесины

Древесина  обладает  великолепными  свойствами  и  очень  удобна  в  обработке.  Это  один  из самых  прочных  и  легких  материалов,  долго  сохраняющих  тепло.  Сырая  или  специально вымоченная  древесина  прекрасно  принимает  ту  форму,  которую  вы  пожелаете  ей  придать.  Из дерева  можно  выдолбить  всевозможные  предметы  кухонной  утвари,  например  ложки,  совочки, стаканы, кружки, вилки, разделочные доски.
Казалось  бы,  нет  ничего  проще,  чем  сделать  из  дерева  не  большую  плошку,  совок  или обычную  столовую  ложку.  Ведь  делали  и  на  протяжении  многих  веков.  С  развитием промышленности в начале этого столетия практически всю деревянную утварь вытеснила сначала металлическая,  а потом и пластмассовая,  считающая более дешевой и  гигиеничной. Но природа берет свое. Исследования ученых выявили что на деревянной посуде уживается меньше бактерий и  возбудителей  различных  заболеваний.  Да  и  продукты  лучше  разделываются  на  деревянной доске, чем на пластиковой, и к тому же приготовленное из них блюдо будет намного вкуснее.
 

Инструменты и материалы

Для изготовления различных изделий вам понадобятся материалы. Например, для того чтобы сделать разделочную доску, потребуется кусок толстой фанеры, для деревянного. совка и плошки лучше взять, кусок мягкой древесины или чурака. Для изготовления корыта потребуется половина большого  бревна.  Толстые  бруски  понадобятся  вам  при  изготовлении  ложек,  вилок  и  т.  д.  Из инструментов будут нужны напильник, дрель, стамеска-церазик, лобзик, нож-косяк, полукруглая стамеска, стамески-клюкарзы.

Изготовление изделий

Для  изготовления  деревянных  изделий  не  требуется  большого  мастерства. Нужно  проявить
немного  терпения  и  упорства -  и  в  вашем  хозяйстве  появятся  различные  предметы,  сделанные вашими  руками.  Хотя  древесина  и  не  относится  к  капризным  строительным  материалам,  но некоторые  ошибки  при  работе  с  ней  допускать  нежелательно.  Уже  нельзя  будет  надставить несколько сантиметров неровно отпиленной доски или выровнять испорченную поверхность без ущерба для будущего изделия. Это не пластилин и не глина, но в пластичности им древесина не уступает.
При работе с древесиной можно как исказить, так и подчеркнуть ее текстурованный рисунок. В последнем случае деревянное изделие от этого будет смотреться намного лучше.

Мозаика

Резьба по дереву и изготовление скульптур - это не все способы обработки дерева. Особенно интересные и полезные вещи можно сделать, применяя технику мозаики.
Мозаика  по  дереву  это  одно  из  направлений  мозаики.  Наряду  с  деревянной,  большой популярностью пользуются каменная, пластмассовая и стекольная мозаики.
В  зависимости  от  того,  какой материал  вы используете и  как  вы  его используете,  выделяют несколько  видов  деревянной мозаики,  среди  которой наиболее известны инкрустация, интарсия, блочная мозаика и маркетри.
Перед тем как приступить собственно к работе, составьте рисунок для мозаики, который, во-первых, сочетается со всем изделием и, во-вторых, не выходит за отведенные для него рамки, если мозаика  является  частью  чего-либо.  Рисунок  орнамента  лучше  всего  сделать  в  натуральную величину, чтобы проследить все тонкости и вовремя исправить на бумаге ошибки. 
Если  задуманный  вами  орнамент  будет  достаточно  большой,  сделайте  уменьшенный  макет
при  помощи  обыкновенной  размерной  сетки. Возьмите  чистый  лист  бумаги  и  разбейте  всю  его поверхность  на  одинаковые  квадраты.  Затем  начертите  сам  рисунок,  а  при  перенесении  его  на шпон просто увеличьте детали в несколько раз. Даже если полученное изделие хорошо, добротно изготовлено,  оно может  при  этом  значительно  проигрывать  из-за  бедности  или  неправильности выполнения  самого  орнамента.  Поэтому,  для  того,  чтобы  правильно  составить  композицию, изучите ее основные законы. 
Прежде  всего  каждый  орнамент  должен  гармонировать  с  интерьером,  с  тем  предметом,  на котором он будет находиться. По сравнению с ним орнамент не должен быть слишком большим или мелким, не должен содержать слишком много или мало деталей.
Построение  композиции  начинайте  с  центра -  это  главная  часть,  куда  прежде  всего  падает взгляд.  По  разные  стороны  от  центра  должны  располагаться  остальные  детали,  которые  вкупе будут составлять единую, целостную, собранную и подчиненную одной центральной идее.
Лучше,  если  вы  для  составления  центра,  используете  наиболее  привлекательные  по текстурному рисунку и по цветовой гамме куски шпона. Но если вы зафиксируете свое внимание только  на  центре,  оставив  края  композиции  без  присмотра,  то  есть  вероятность,  что  орнамент также не будет закончен. 
Края  композиции  должны  быть  хорошо  очерчены,  а  в  случае,  если  мозаика -  фрагмент большого изделия, то краевой шпон должен быть подобран по цвету к дереву изделия.
После того как вы составили рисунок и остались им полностью довольны, перенесите рисунок на кальку. Невыполнение этой, казалось бы, бессмысленной операции может привести к тому, что вам  предстоит  сделать  при  наклеивании  двойную  процедуру:  подбор  и  правильную  состыковку деталей.
Затем  переведите  рисунок  с  кальки  на  фон  из  листа  шпона  или  плотной  бумаги.  Рисунок
должен получиться в зеркальном отражении.

Деревянные скульптуры

 Для  того,  чтобы  сделать  оригинальное  произведение,  подчас можно  использовать  не  только хорошо обтесанные куски древесины. Навеять образ диковинной птицы или животного, какого-то волшебного  существа  может  и  простой  сучок  дерева.  Для  лесной  скульптуры  могут использоваться  различные  лесные находки,  будь  то  корневища,  старые пни, наросты на  стволах деревьев или же витиевато изогнутые ветки.
Особо важную роль  здесь будет играть ваша фантазия, которая поможет вам отыскать среди всей массы именно тот материал, после обработки которого получится затейливая фигурка. Здесь вам  на  помощь  придет  не  только  форма  заготовки,  но  и  особенности  ее  текстурного  рисунка, оригинальная фактура и привлекательная естественная окраска древесины. 

При обработке заготовки используются те же навыки работы, что и при резьбе по дереву, но только  с  одним  отличием.  Автор  не  вторгается  во  внутренности  скульптуры,  а  лишь  помогает заготовке  проявить  себя,  делает  скрытый  образ  более  выразительным.  Здесь  на  первый план выходит не умение держать в руках инструмент, а прежде всего терпение. Важно аккуратно снять небольшой слой древесины и увидеть, что он может сказать, почувствовать, что он говорит, на что он подталкивает.
Автором готовой скульптуры, прежде всего, является сама природа, а человек, которого мы по ошибке  считаем  главным  скульптором,  здесь  только наместник  величественной ца рицы. Важно помнить, что резьба при изготовлении лесной скульптуры - только средство, которое используется весьма ограниченно.
Лесная  скульптура -  довольно  обширное  понятие,  включающее  в  себя  декоративные скульптуры  и  композиции,  декоративно-прикладные  изделия,  миниатюры,  малые  жанровые скульптуры, различные украшения, лесные находки.
К  декоративной  скульптуре  и  композициям  относят  фигурки  птиц,  животных,  человека  и различных сказочных существ, которые сделаны из отмерших частей дерева. Редко можно достичь того, чтобы получившаяся композиция смотрелась со всех сторон. Здесь, прежде всего, важно то, как  поставить  фигурку,  чтобы  образ  наиболее  четко  предстал  перед  поклонниками  вашего искусства. Такие фигурки могут как висеть на стенке, так и стоять на какой-то поверхности.
К  декоративно-прикладным  изделиям  относят  все  то,  что  может  использоваться  в  быту,
например различные вазочки, конфетницы, подсвечники, подносы, бра, шкатулки, кашпо и многое другое. В отличие от декоративной скульптуры при изготовлении таких изделий требуется больше мастерства и умелой обработки. Чаще всего здесь используются различные наросты на стволах и на  корнях  деревьев.  Если  из  такого  нароста  вы  хотите  создать  вазу  или шкатулку,  то  намного легче и удобнее при работе делать отверстие сверху нароста, т. е. с выпуклой стороны. При таком подходе  можно  лучше  различить  особенности  строения  древесины,  ее  текстурный  рисунок, будущий  узор.  Изготавливая  вазу, шкатулку,  кашпо  или  поднос,  постарайтесь  изнутри  сделать стенки  и  дно  изделия  довольно  толстыми:  так  вы  можете  не  заботиться  о  толщине  стенок  при выполнении внешней обработки.
К  миниатюрам  и  мелким  жанровым  скульптурам  относятся  все  декоративные  лесные скульптуры  небольших  размеров.  Зачастую  их  высота  не  превышает 3-5  см,  а  изготавливаются они из мелких пластичных сучьев, бересты, кусков древесной коры, различных шишек, желудей, лесных орехов.
Обычно  это  не  просто  скульптура,  а  определенная  жанровая  сценка,  направленная  на раскрытие характера фигурки.
Древесные срезы, чаще всего фруктовых деревьев, обладают неповторимым рисунком. Такие узоры  очень  хорошо  подходят  для  изготовления  различных  украшений -  кулонов,  колье,  серег, подвесок. К лесным находкам относятся все поделки из корней, пней и веток старых деревьев. Для выявления  образа  здесь  требуется  минимум  усилий  при  обработке  и  максимум  фантазии  и ассоциативного мышления.

Виды резьбы: Геометрическая плосковыемчатая резьба

Геометрическая плосковыемчатая резьба является самым простым и наиболее древним видом резьбы по дереву. При выполнении такой резьбы вам понадобится только один инструмент - нож-косяк.  Традиционно  такой  тип  резьбы  применялся  для  украшения  разделочных  досок,  рубелей, прялок, домашней утвари, т. е. тех предметов, которые имели плоскую поверхность. Неглубокие выемки  этой  резьбы  являются  одним  из  ее  достоинств  и  позволяют  использовать  такой  тип довольно  широко.  Геометрическим  этот  тип  резьбы  назван  из-за  того,  что  здесь  используются только геометрические фигуры: треугольники, квадраты, ромбы, окружности, эллипсы. Сам узор возникает из различных сочетаний фигур.
Геометрический  орнамент  в  древности  носил  не  только  декоративный,  но  и  символический характер.  Все  фигуры  орнамента  вырезаются  на  плоскости  дерева  в  виде  двух-,  трех  и четырехгранных  выемок,  которые  составляют  основной  художественный  и  технологический элемент геометрической резьбы. 

Наиболее  простым  элементом  геометрической  резьбы  является  двугранная  выемка. Такие двугранные выемки могут быть различными по форме и по размерам, могут быть прямыми 

и скошенными, глубокими и неглубокими. Трехгранные выемки, или просто треугольники, также являются широко  используемым  элементом  в  геометрической  резьбе  в  зависимости  от того,  с  какой  стороны  треугольника  находится  выемка.  Различают  основные,  т.  е.  углубление находится у основания треугольника, вершинные, т. е. углубление находится у вершины (их еще называют  уголками),  и  центральные,  т  е.  углубление  сводится  к  одной  стороне  треугольника. Треугольники также различаются и по своей форме. 

Более  сложными для  выполнения  являются четырехгранные  выемки. Они  также  различны по своей  форме,  глубине  и  исполнению.  Четырехгранные  выемки  могут  быть  в  форме прямоугольника,  квадрата или ромба. Часто  встречаются  разнообразные  круглые и полукруглые глазки, лучики и фонарики, которые не являются основными элементами геометрической резьбы, но очень оживляют ее. 
Даже  при  помощи  самых  элементарных фигур можно  создать  оригинальный  орнамент. Так,
например, из сочетания одинаковых двугранных выемок возникает известный орнамент "лесенка". Чем  больше  граней  в  орнаменте,  тем  больше  комбинаций  и  типов  их  соединения.  По сравнению  с  двугранными  орнаментами  трехгранные  выемки,  или  треугольники,  дают  больше вариаций.  Здесь  появляются  ромбики,  змейки,  цепочки  и  так  называемые  сеяния.  Вершинные углубления в  своем  соединении  создают  сколышки, куличик и бусы. Если в рисунке появляется сочетание  различных  видов  треугольников,  то  орнамент  получается  еще  более  выразительным, чем при соединении треугольников одного вида. Несколько  реже  встречаются  комбинации  четырехгранных  выемок.  В  большинстве  случаев они используются в комплексе с другими элементами.

Виды резьбы: Плоскостная резьба

Существует  несколько  видов  резьбы  по  дереву,  которые  выделяются  по  основным художественным приемам и средствам выражения.. Это плоскостная резьба, к которой относятся

плосковыемчатая и плоскорельефная резьба, рельефная резьба, прорезная резьба, объемная резьба
и домовая резьба. 

Плоскостная резьба
Существует  несколько  видов  плоскостной  резьбы,  среди  которых  принято  выделять плосковыемчатую резьбу и плоскорельефную резьбу.
Главной  особенностью  этого  типа  резьбы  является  то,  что  узор  наносится  на  плоскую поверхность  древесины. В  зависимости  от  того,  каким  способом  выводится  рисунок,  разделяют выемчатую резьбу, т. е. рисунок предстает в виде углублений, и рельефную резьбу, т. е. рисунок выступает  на  поверхности.  У  каждого  из  этих  видов  есть  множество  разновидностей.  Среди разновидностей плосковыемчатой резьбы выделяют геометрическую и скобчатую резьбу. 

Древесина и ее свойства

Если бы у начинающего резчика была возможность выбора древесины,  то можно было бы порекомендовать для работы  следующие  породы  дерева (начиная  с  лучших):  красный  эвкалипт,  лимонное  дерево,  бук,  грушу, выдержанную осину, березу, липу, можжевельник, самшит, яблоню, вишню, ольху, красное дерево (махагони, акажу), ель, пихту, сосну, лиственницу, дуб. Расположение пород древесины в такой последовательности, конечно, условное и учитывает  именно  потребности  начинающего  резчика.  Например,  для  резчика-профессионала  лучшей  древесиной может быть липа или осина, они хорошо режутся, полируются. А для начинающего резчика на первый план выступят их недостатки: мягкая древесина в некоторых местах требует особо острых инструментов, опыта в резьбе. Она легко ранима  от  ударов,  даже  нажима  ногтем,  от  случайного  срыва  ножа,  стамески,  что  может  привести  к трудноисправимым дефектам.
Также самшит, любимое дерево некоторых резчиков, при неопытности мастера превращается в неудобное в резьбе из-за его необычайной твердости. Уважаемое всеми красное дерево режется хуже других пород, оно хрупкое, колкое, иногда пористое. Учтены и иные качества древесины при расположении, их в такой последовательности. А вот эвкалипт  и  лимонная  древесина  хотя  и  не  являются  распространенными (на юге  нашей  страны  они  произрастают),  но заслуживают особого внимания резчика, и при случае следует не упускать возможности ими запастись.
Резчику  нужно  знать  ту  древесину,  с  которой  он  собирается  работать.  Выбор  древесины  зависит  от  характера поделки и вида резьбы для ее декорирования. Правда, не исключено, что на первых порах начинающий мастер будет поступать наоборот: выбирать поделку в зависимости  от  имеющегося  материала.  Познакомимся  со  свойствами  различных  пород  дерева  и  начнем  с  ели  и сосны, древесину которых легче всего приобрести для: поделок в силу их широкого распространения. По  внешнему  виду  растущего  дерева  едва  ли  кто  спутает  сосну  и  ель.  Резчику  но  дереву  желательно  уметь различать ель и сосну но текстуре древесины, но сделать это уже значительно сложнее. Можно отметить, что у сосны имеется темное ядро и светлая заболонь (внешняя по стволу часть), в то время как у ели ядра нет — она относится к так  называемым  безъядровым  породам  древесины.  Свежеспиленная  еловая  древесина  более  светлая,  пахнет  хвоей  ели,  а сосновая имеет запах ее смолы.
Для ели типичны темные сучочки, как будто вставленные в древесину. Они иногда.даже выпадают из еловой доски при  ее  обработке.  Древесина  сосны  более  свилеватая,  особенно  и  области  сучков.  Этой  особенностью  сосны пользуются  резчики,  применяя  красивый,  рисунок  волокон  вокруг  сучков  для  декоративных  оформлений. Делают, например, спилы в виде пластинок с мутовок молодой сосны (мутовка — часть ствола, от которой кольцом отходят
ветки) и обклеивают ими свои изделия: шкатулки, вазы, столешницы. Древесина ели и сосны плохо режется поперек годичных слоев. Инструмент как бы скачет на этих слоях.
По текстуре древесины, сосну легко спутать и с лиственницей, также породой ядровой. Тем более что у взрослой сосны бывают такие же крупные. годичные кольца. Проще всего различить древесину сосны и лиственницы, опустив их образцы, в воду — кусочек лиственницы погрузится глубже. 

Говоря о  сосне,  следует  сказать о  смолистых, внутренних  сучках,  заросших древесиной. Их  глубокий охристый, почти  оранжевый  той  хорошо  использовать  для  мелких  поделок,  если  поделки  выполнены  из  разноцветной древесины.  Можно,  например,  из  смолистых  сучков  и  других  смолистых  участков  древесины  наточить  ягодки  с ножками  из  них  набрать  виноградную  кисть,  вставляя  ножки  в  отверстия  на  деревянной основе  кисти.  Такими кистями и листьями из обычной древесины сосны хорошо оформить внешний обвод рамы (виноградины из смолистых сучков  выглядят  как  из  янтаря,  даже  просвечивают).  Из  таких  сучков  получаются  красивые  бусы,  браслеты, различные сувениры.
Полосатая  текстура  древесины  хвойных  деревьев  хорошо  смотрится на  гладких  полированных  поверхностях: деревянных  панно,  фоновых  досках  или  панельках  в  виде  косого  спила,  вазах,  тарелках,  светильниках из  досок  с прорезной  резьбой,  в  других  изделиях  с  контурной  или  прорезной  резьбой,  когда  решающим  в форме  является  не рельеф, а силуэт. Однако такая текстура иногда ограничивает возможности резчика: на изделиях из древесины сосны, ели, лиственницы не смотрится мелкорельефная резьба, не всегда годится эта древесина и для изготовления масок.
Ценное  качество  лиственницы —  стойкость  к  гниению,  что  делает  ее  незаменимым  материалом  для  поделок, предназначенных для экспонирования на открытом воздухе.
Древесина березы легко режется во всех направлениях. Причем однородная, мелкоструктурная древесина березы позволяет изготовлять из нее небольшие поделки. Очень красивые поделки даже крупных размеров можно вырезать из  комля  березы,  особенно  из  мест  перехода  ствола  в  корневую  систему.  Иногда  древесина  березы  в  этом  месте настолько  интересная,  что  напоминает мрамор  или  карельскую  березу  с  ее  оригинальными  муаровыми  разводами.
Конечно,  древесина  комля  не  годится  для  рельефной  резьбы,  ее  выгодно  использовать  для  изделий  с  ровными полированными поверхностями, например  чаш,  ваз. Такие поделки можно  оттенить наклеенным набором маркетри или снабдить рельефными резными деталями из монотонной прямослойной древесины той же березы, например.
Работая  с  березой,  резчик  должен  учитывать,  что  из-за  светлого  тона  древесины,  ее  блеска  и  искрения  нельзя незаметно склеивать различные куски березовой древесины — они будут отличаться друг от друга по тону; заметен на светлой  древесине  и  клееный  шов.  Способность  древесины  березы пo-разному  отражать  свет  в  зависимости  от направления волокон можно использовать. Например, отделы-щтя дно вазы из темной древесины техникой маркетри, выгодно фон  набирать  из  мелких  кусочков  березового  шпона  различной  формы:  прямоугольников,  ромбиков, трапеций,  треугольников.  Приклеенные  вплотную  друг  к  другу  непосредственно  на  дно  вазы,  они  создадут интересный мерцающий фон. Кстати, этот прием удобен и для закрытия нечаянно появившихся в процессе резьбы дефектов древесины или допущенных ошибок.
Такой же эффект переливов цвета от ярко-светлого до серого произойдет, если в технике маркетри или интарсии наклеить березовые пластинки веером, как бывает при выполнении розеток, круглых орнаментов и т. д. Отметим, что береза очень хорошо  сверлится,  а  это  значит, что она  годится для миниатюрных поделок,  где резьба базируется на многочисленных предварительно просверленных отверстиях. Березовая древесина неплохо обрабатывается на токарном станке, а также гнется в распаренном состоянии.
Правда, изделия из березы (особенно больших размеров) под действием температуры и атмосферной влаги могут коробиться.
Хотя  осина «некрасива,  сучкаста  и  шумлива»,  резчики  по  дерезу  любят  осину,  как  и  липу,  за  легкость  ее обработки, за светлый тон, тонкую структуру волокна да и за то, что она доступнее липы. По цвету осина бывает и чисто белая и зеленоватая, что немаловажно для работ в технике маркетри и интарсии. Только пихта сибирская да тополь имеют плотность меньше, чем у осины,  а  с липой они по плотности одинаковые. Осина идет на изготовление легких игрушек и посуды, раньше из нее делали корыта, кадушки, шайки. Осина не трескается и не колется от удара, хорошо лущится — из нее изготовляют дранку, спички.
Известно,  что  стены  изб,  построенных  из  осины  много  лет  назад,  и  сейчас  поражают  прочностью,  белизной  и чистотой. Топор отскакивает от такой древесины, в лучшем случае вонзается лишь неглубоко. Не зря и сейчас в селах используют осину для изготовления полок и скамеек в банях, для облицовки их стен — она гигиеничная, светлая и чистая, не боится влаги, не коробится и не трескается.
Режется такая осина с усилием, упруго, даже туго, но поверхность получается хорошая во всех направлениях, отлично шлифуется  и  полируется.  Если  для  поделки  использовать  часть  ствола  с  ответвлением  сучка,  то  можно  получить потом при отделке в этом месте текстуру, напоминающую чем-то даже карельскую березу.
Вишня,  имеющая  плотную,  тяжелую  и  вязкую  древесину,  хорошо  режется  во  всех  направлениях.  Текстура древесины взрослого дерева удивительно красива. Древесина молодых побегов часто совсем белая, а для многолетних вишен (продольные, косые и поперечные разрезы) характерно чередование широких темных, бордовых и коричневых, и  светлых  полос.  В  местах  полос  вишни  обнаруживаются  иногда  слои  заросшей  коры,  другие  аномалии.  В
декоративном отношении это часто дает выигрыш, но в местах заросшей коры могут образоваться щели, расслоения, выкрашивания, что потребует подклейки и подшпаклевки. Однако такие исправления не представляют сложности для темных мест и оправданы нарядной текстурой вишни.
По  декоративности  древесина  вишни,  пожалуй,  превосходит мутовку  сосны  и можжевельник. Из  нее,  особенно используя косые срезы молодых стволов, веток, хорошо делать миниатюрные поделки в виде брелоков, брошей, браслетов, то есть поделки с ровной полированной поверхностью. Для рельефной резьбы полосатая текстура вишни мало подходит,  в  этом  она  схожа  с  лиственницей  и  сосной.  Гладкая  поверхность  вишни  хорошо  сочетается  с  резными деталями, выполненными из однотонной древесины — березы, осины, липы.

Инструменты: Плоская стамеска

Для резьбы по дереву используются также прямые стамески, которые различны по ширине полотна.  В  зависимости  от  назначения  ширина  полотна  может  быть  от 3-5  мм  до 55-60  мм.

Наиболее  распространенные  полотна  не  выходят  за  границы 7-30  мм.  Толщина  полотна  также может  быть  различной -  от 1 мм  до 5-7 мм  в  зависимости  от ширины  полотна. Толщина  самой фаски варьируется от 5 мм до 15 мм. Прямые стамески, как правило, только однофазные. Прямые стамески  используются  для  вырезания  углублений  различной  формы,  выравнивания  плоскости поверхности.

Часто бывает, что прямые стамески путают с другим, очень похожим на них инструментом -
долотом  

 

Внешне они действительно похожи, но различие заключается в их использовании. Долото - долбежный инструмент и используется только в комплексе с деревянным молотком - киянкой. Это более массивный и крупный инструмент и, соответственно, предназначен для более грубой работы .

Инструменты для резьбы

Для работы с деревом вам не потребуются какие-нибудь дорогостоящие инструменты. Прежде всего  вам  необходимо  обзавестись  ножом-косяком,  различными  скошенными  стамесками, тисками среднего размера, обычным молотком, плоскогубцами, электродрелью со шлифовальным диском из наждачной бумаги, набором сверл, обычной ножовкой, различными типами шкурки (от мелкой  до  грубой),  напильниками  и  надфилями,  а  также  брусками,  на  которых  будет располагаться ваша заготовка.  

Нож-косяк

Особенностью этого ножа является его скошенное лезвие. Есть и еще одно название - сапожный нож, потому что он используется и в сапожном ремесле. Лезвие может быть скошено
под разным углом: - от 30 до 45°. Ширина полотна ножа также варьируется от 4-5 мм до 40-50 мм. Также различаются ножи по фаске: у одних фаска снята с обеих сторон полотна; а у других только с  одной.  В  зависимости  от  стороны,  с  которой  снята  фаска,  использование  однофазных  ножей различно. Однофазные  ножи  более  специфичны  и  удобны  для  работы  левой  и  правой  руками  в зависимости  от  резьбы и для  рельефного прорезания древесины  с учетом  того,  с  какой  стороны должна  быть  фаска.  Двухфасные  ножи  более  универсальны  и  предназначены  для  простого разрезания и других специфичных операций.

Ну а в следующий раз я расскажу об остальных инструментах, таких как: различные стамески, долото и т.п.

Немного истории

Раскопки  древнейших  поселений  и  научные  исследования  свидетельствуют  о  развитом искусстве обработки древесины в ХI-ХII веках. Известно, что в это время использовали не только ножи,  топоры,  молотки  и  пилы,  но  и  стамески  разных  профилей,  сверла,  долота.  В  раскопках, относящихся  к ХIII  веку,  уже  встречаются  предметы, изготовленные  на  лобзиковом  и  токарном станках.  Немногими  веками  позднее  возникла  мода  украшать  резьбой  различные  деревянные постройки.  Одним  из  ярких  примеров  является  оставшийся  только  на  рисунках  великолепный дворец в селе Коломенском (Подмосковье).
Не  всегда  искусство  резьбы  по  дереву  было  в  почете.  Периоды  повального  спроса  всегда
сменялись  периодами  упадка.  Так,  например,  наиболее  тяжелый  кризис  разразился  в  искусстве резьбы  по  дереву  во  второй  половине ХIХ  века,  он  был  вызван  бурным  развитием фабричного производства  в  России.  Эти  перемены  коснулись  даже  села,  где  самодельная  утварь  и  посуда заменялись готовыми фабричными изделиями. 

Все больше в  городах  стало появляться каменных построек, которые вытеснили деревянную
архитектуру.  Все  меньше  в  домах  оставалось  резной  деревянной  мебели,  различных  ларцов  и шкатулок, которые постепенно выходили из моды.
Многие  резчики  оставили  свое  ремесло  и  ушли  на фабрики  и  заводы. Из-за  падения  цен  на резные  деревянные  изделия  оставшиеся  мастера  были  вынуждены  вырезать  и  вытачивать  как можно  больше  продукции,  отчего  качество  резьбы  стало  резко  падать.  Снижение  количества резных  изделий  было  вызвано  еще  и  гибелью  многих  талантливых  резчиков  на  полях  Первой мировой войны.
В  период  нэпа  советским  правительством  был  принят  ряд  декретов,  направленных  на восстановление  народных  промыслов.  Это  вызвало  появление  художественных  артелей  и товариществ.  Такая  политика  позволила  резьбе  по  дереву  подняться  в 1930-е  годы  на  прежний уровень. Работы российских мастеров стали распространяться на внешнем и внутреннем рынках.
Великая Отечественная война нанесла большой урон восстановившемуся промыслу. Но после войны искусство резьбы по дереву вновь стало возрождаться и достигло успехов.
И сегодня традиционное народное искусство продолжает жить. Наибольшее применение оно находит  в  изготовлении  сувениров.  С  каждым  годом  число  любителей  резьбы  по  дереву
увеличивается.  Главная  причина  такой  популярности  прежде  всего  в  том,  что  этот  поделочный материал позволяет мастерам в полной мере проявить себя, свой художественный вкус. Не стоит только  забывать  о  чувстве  меры  и  соблюдения  пропорционального  соотношения  орнамента изделия. Основная прелесть резной вещи заключается не в изобилии деталей, а в гармоническом их  сочетании,  которого можно  достичь  лишь практикой. До  сих  пор  древесина  рассматривается как  наиболее  выразительный  и  привлекательный  материал,  который  дает  мастеру  огромные возможности  для  воплощения  своих  художественных  замыслов. Древесина  проста  и  удобна  для обработки,  поэтому  даже  начинающий  резчик  может  изготовить  в  домашних  условиях разнообразные  поделки.  Для  выполнения  несложных,  но  изящных  поделок  вам  не  потребуется каких-то  специальных  дорогостоящих  приспособлений.  Даже  обычными  инструментами  можно создать вещицы самых разнообразных размеров и форм.
Более того, деревянные изделия способствуют созданию уюта в доме, напоминают о природе и лесе, согревают человеческую душу теплом, которое идет непосредственно от самого дерева. Что именно придется вам по вкусу, к чему потянутся душа и руки - решать вам. Мы же можем лишь пожелать пройти весь непростой, но увлекательный путь - от новичка до мастера.